10 лучших апгрейдов для Creality Ender 3: Что улучшить в первую очередь?

Ender 3 остаётся одним из самых популярных FFF/FDM принтеров для дома благодаря простоте и доступности. Правильные апгрейды способны заметно повысить качество, надёжность и удобство печати. В статье — приоритетный список из 10 улучшений для Ender 3, советы по установке, настройке прошивки и слайсера, а также рекомендации по выбору запчастей для российских пользователей. Дам практические приоритеты по бюджету и целям печати.

Зачем апгрейдить Ender 3 и чего ожидать

Creality Ender 3, появившийся в 2018 году, стал для многих входным билетом в мир 3D-печати. Его успех объясняется просто. Это доступный FFF/FDM принтер с открытой конструкцией и огромным сообществом пользователей. Принцип его работы, как и у всех FFF-устройств, заключается в послойном наплавлении расплавленного пластика (филамента). Головка принтера движется по координатам X и Y, а стол по оси Z, создавая трёхмерный объект. Именно в этой простоте и кроется его главный недостаток и одновременно главное достоинство. Чтобы удержать цену на низком уровне, производитель использовал базовые компоненты, которые отлично подходят для старта, но имеют свои ограничения.

Модификации для Ender 3 это не просто прихоть, а логичный путь развития. Они позволяют устранить компромиссы, заложенные в конструкцию, и значительно повысить качество и стабильность печати. Давайте разберёмся, какие именно аспекты улучшаются.

Адгезия первого слоя. Пожалуй, самая частая головная боль новичка. Стандартный стол Ender 3 не всегда идеально ровный, а его покрытие со временем изнашивается. Модели отклеиваются во время печати, углы загибаются. Установка стеклянного или гибкого PEI-стола решает эту проблему, обеспечивая мёртвую хватку первого слоя.
Точность геометрии и стабильность. Конструкция рамы из алюминиевого профиля достаточно жёсткая, но одиночный винт оси Z может приводить к небольшому провисанию правой стороны балки X. Это вызывает едва заметные перекосы на высоких моделях. Установка второго винта оси Z или линейных направляющих устраняет этот люфт.
Согласованность подачи пластика. Штатный пластиковый экструдер со временем трескается, а его прижимной механизм не всегда обеспечивает стабильную подачу. Это приводит к пропускам слоёв и «недоэкструзии». Замена на металлический экструдер, особенно с двумя подающими шестернями (dual-gear), гарантирует равномерную и надёжную подачу филамента.
Печать сложными материалами. Стандартный хотенд Ender 3 имеет тефлоновую (PTFE) трубку, которая доходит до самого сопла. Её нельзя нагревать выше 240-250°C, иначе она начинает деградировать и выделять вредные вещества. Это ограничивает использование высокотемпературных пластиков вроде нейлона или композитов. Установка цельнометаллического (all-metal) хотенда снимает это ограничение. А для гибких материалов, таких как TPU, стандартный боуден-экструдер (когда мотор стоит на раме, а не на печатающей голове) подходит плохо из-за большого расстояния до сопла.
Стабильность температуры. Точный контроль температуры хотенда и стола критически важен для качества спекания слоёв. Программная калибровка PID-регуляторов и улучшение обдува модели позволяют добиться более гладких поверхностей и печатать сложные нависающие элементы без поддержек.

Важно помнить, что семейство Ender 3 за эти годы значительно разрослось. Существуют модели Ender 3 (оригинал), Ender 3 Pro (улучшенный блок питания и более широкая направляющая оси Y), Ender 3 V2 (тихая 32-битная плата, стеклянный стол и цветной дисплей), а также более свежие Neo, S1 и S1 Pro. Последние модели, особенно S1, уже с завода оснащены многими популярными апгрейдами, например, экструдером с прямым приводом (direct drive) Creality Sprite и датчиком автоуровня стола CR-Touch. Поэтому перед покупкой апгрейда всегда проверяйте, чего именно не хватает вашей версии принтера.

Анализ «эффект/стоимость» помогает расставить приоритеты. Некоторые улучшения дают огромный прирост качества за небольшие деньги, другие же являются скорее точечной доработкой для конкретных задач.

Вот краткий план по приоритетам в зависимости от ваших целей.

Цель: максимальное качество и удобство. Начните со стола (PEI-покрытие) и установки датчика автоуровня (CR-Touch/BLTouch). Затем замените экструдер на металлический dual-gear и установите тефлоновую трубку Capricorn. Это основа основ.
Цель: печать гибким пластиком (TPU). Ваш главный приоритет — система подачи. Лучшим решением будет переход на экструдер с прямым приводом (direct drive). Если бюджет ограничен, начните с металлического dual-gear экструдера и максимально укоротите боуден-трубку.
Цель: скорость и долговечность. Здесь уже речь идёт о более серьёзных вложениях. Замена материнской платы на 32-битную с тихими драйверами (если у вас старая модель), установка второго винта оси Z и переход на прошивку Klipper. Это позволит печатать значительно быстрее без потери качества.

В следующих главах мы подробно рассмотрим каждый из этих апгрейдов, но сначала подготовимся к работе.

Подготовка инструменты безопасность и резервные копии

Прежде чем с головой уходить в мир апгрейдов, давайте сделаем шаг назад и поговорим о подготовке. Этот этап часто пропускают, а зря. Именно он отделяет успешную и спокойную модернизацию от нескольких дней головной боли, сломанных деталей и разочарования. Правильная подготовка это ваш фундамент, который сэкономит время, нервы и деньги.

Инструменты и полезные мелочи

Для большинства модификаций вам не понадобится целая мастерская, но базовый набор должен быть под рукой. Вот что точно пригодится.

Набор шестигранников. Это главный инструмент владельца Ender 3. Вам понадобятся ключи размером 1.5, 2, 2.5 и 3 мм. Лучше иметь качественный набор, чтобы не сорвать шлицы на винтах.
Гаечные ключи и пассатижи. Пригодятся для затягивания гаек на эксцентриках, сопле и других элементах. Термостойкие щипцы или пинцет незаменимы при работе с горячим хотэндом.
Мультиметр. Обязателен, если вы планируете работать с электрикой, например, устанавливать новую плату или MOSFET. С его помощью можно проверить напряжение, убедиться в отсутствии короткого замыкания и прозвонить цепи.
Паяльник. Нужен не для всех апгрейдов, но если вы решите заменить плату, установить некоторые виды датчиков или поработать с проводкой, без него не обойтись. Вместе с ним запаситесь припоем и флюсом.

Кроме инструментов, держите под рукой расходники. Стяжки помогут аккуратно уложить кабели, изолента или термоусадочные трубки пригодятся для изоляции соединений. Не лишним будет иметь небольшой запас винтов M3 и M4 разной длины, они часто теряются в процессе.

Безопасность превыше всего

Работа с 3D-принтером это работа с электричеством и высокими температурами. Пренебрегать безопасностью нельзя.

Первое и главное правило. Перед любым вмешательством в конструкцию, особенно в электрическую часть, полностью отключите принтер от сети. Не просто выключите тумблер, а выньте вилку из розетки. Блок питания содержит конденсаторы, которые могут хранить заряд некоторое время после отключения. Дайте им пару минут, чтобы разрядиться.

При работе с материнской платой или другими чувствительными компонентами используйте антистатический браслет. Статическое электричество с ваших рук может легко повредить электронику. Если браслета нет, хотя бы коснитесь заземленного металлического предмета, например, корпуса компьютера, перед тем как брать в руки плату.

И ещё один важный совет, который спас не одну тысячу нервных клеток. Фотографируйте и маркируйте всё. Перед тем как отсоединить любой кабель, сфотографируйте, куда и какой стороной он был подключен. Наклейте на разъёмы и провода маленькие кусочки малярного скотча с пометками (например, «X-motor», «E-stop»). Это простое действие превратит обратную сборку из угадывания в лёгкий и понятный процесс.

Цифровая страховка. бэкапы

Модификации часто требуют обновления прошивки. Ошибка на этом этапе может превратить ваш принтер в «кирпич». Поэтому перед любыми изменениями нужно создать резервные копии.

Бэкап EEPROM. В памяти принтера хранятся ваши уникальные калибровки. E-steps экструдера, PID-настройки хотэнда и стола, смещение по оси Z (Z-offset). Чтобы их сохранить, подключите принтер к компьютеру и через терминал (например, Pronterface или OctoPrint) отправьте команду M503. Она выведет все текущие настройки. Скопируйте их в текстовый файл и сохраните.
Бэкап прошивки. Если у вас установлена кастомная прошивка Marlin, сохраните её исходный код и файл конфигурации Configuration.h. Это позволит быстро вернуться к рабочей версии.
Профили слайсера. Ваши настройки в Cura или PrusaSlicer это тоже результат долгой работы. Сделайте экспорт профилей печати.

Обязательно скачайте с официального сайта Creality стоковую прошивку для вашей модели принтера. Возможность вернуть всё «как было» важна не только для диагностики проблем после апгрейда, но и для сохранения гарантии, если она ещё действует.

Какие апгрейды требуют прошивки?

Не все модификации одинаково сложны. Для удобства их можно разделить на две группы.

Простая установка «без прошивки». Эти апгрейды можно установить, не трогая программное обеспечение принтера.

Замена пружин стола на силиконовые демпферы.
Установка металлического механизма экструдера (только рамы, без замены мотора).
Замена стоковой PTFE-трубки на Capricorn.
Установка стеклянного или гибкого магнитного стола.
Печать и установка улучшенного обдува детали.

Требуется прошивка и/или пайка. Эти улучшения затрагивают электронику и требуют обновления ПО.

Установка датчика автоуровня (BLTouch/CR Touch).
Замена материнской платы на 32-битную с тихими драйверами.
Установка датчика окончания филамента.
Установка внешнего MOSFET для стола или хотэнда.
Переход на экструдер типа Direct Drive (потребуется изменить E-steps и настройки ретракта).

Теперь, когда вы вооружены знаниями и инструментами, можно приступать к самим улучшениям.

Критичные апгрейды для качества печати

Когда все инструменты под рукой, а резервные копии настроек надежно сохранены, можно приступать к самому интересному. Модификации из этого раздела напрямую влияют на то, как будет выглядеть ваша модель. Это основа основ, которая превращает Ender 3 из принтера для энтузиастов в надежный инструмент для качественной печати.

Первое, с чем сталкивается почти каждый владелец Ender 3, это проблемы с первым слоем. Кривой стол и плохое сцепление пластика с поверхностью могут испортить любую, даже самую простую печать. Решение — замена стандартного покрытия стола. Вариантов несколько:

Закалённое стекло. Это гарантия идеально ровной плоскости. Стекло не деформируется при нагреве и обеспечивает зеркально гладкую поверхность на дне модели. Устанавливается элементарно, с помощью канцелярских зажимов. Из минусов — для хорошей адгезии часто требуются вспомогательные средства вроде клея-карандаша или 3D-лака. Совместимость полная со всеми версиями Ender 3 (размер 235×235 мм). Трудозатраты минимальные, а эффект на геометрию первого слоя колоссальный.
Магнитный гибкий коврик с PEI-покрытием. Пожалуй, самый удобный вариант. PEI (полиэфиримид) обладает отличной адгезией к большинству пластиков, особенно к PLA и PETG, и не требует клея. После печати достаточно дождаться остывания стола, снять гибкий лист и слегка согнуть его — модель сама отделится. Монтаж прост: наклеивается магнитная основа, а сверху кладется сам коврик. Это улучшение значительно упрощает работу с принтером.

Даже с идеальной поверхностью стола его нужно постоянно калибровать. Ручная калибровка по четырём углам — процесс медитативный, но утомительный. Автоматическое выравнивание стола (Auto Bed Leveling, ABL) избавляет от этой рутины. Самые популярные датчики — BLTouch и его аналог от Creality, CR Touch. Последний считается более надежным благодаря металлическому щупу. Датчик монтируется на печатающую голову и перед печатью «ощупывает» стол в нескольких точках, создавая карту его неровностей. Прошивка принтера затем компенсирует эти неровности во время печати. Установка потребует времени: нужно не только прикрутить датчик и подключить его к плате, но и обновить прошивку. Для большинства плат Creality существуют готовые прошивки, но иногда приходится собирать свою версию Marlin. Важно помнить: ABL не отменяет необходимость базовой ручной калибровки и точной настройки Z-offset (расстояния от сопла до стола в нулевой точке). Трудозатраты средние, но результат — стабильный и идеальный первый слой раз за разом.

Следующий шаг к качеству — улучшение «горячей» части принтера, хотэнда. Стандартный хотэнд Ender 3 имеет тефлоновую (PTFE) трубку, которая доходит почти до самого сопла. Это ограничивает максимальную температуру печати примерно 240°C, так как при более высоких температурах тефлон начинает деградировать и выделять вредные вещества. Для печати PLA и PETG этого достаточно. Но если вы планируете работать с тугоплавкими пластиками (Nylon, PC), необходим цельнометаллический (all-metal) хотэнд. В нем тефлоновая трубка не доходит до горячей зоны, что позволяет безопасно печатать при температурах до 300°C и выше. Вместе с хотэндом стоит задуматься и о соплах.

Латунные сопла — стандартный и самый дешевый вариант, идеален для неабразивных пластиков.
Сопла из закалённой стали необходимы для печати композитами с углеволокном, стекловолокном или металлической пудрой. Такие материалы быстро «съедают» латунь.
Диаметр сопла влияет на детализацию и скорость. Стандартное 0.4 мм — универсальный выбор. Для миниатюр и высокой детализации подойдет 0.2 мм, а для быстрой печати больших объектов — 0.6 или 0.8 мм.

Замена хотэнда — задача средней сложности, требующая аккуратности. Замена сопла — элементарная операция.

Подача пластика — еще один критически важный аспект. Стоковая Bowden-трубка имеет довольно большой внутренний диаметр, что создает люфт филамента. Замена ее на качественную трубку Capricorn с меньшим внутренним диаметром (1.9 мм) уменьшает этот люфт, делая ретракты (втягивание пластика) более точными и быстрыми. Это особенно заметно на печати гибкими пластиками вроде TPU. Установка занимает пять минут.

Слабое место стокового Ender 3 — пластиковый механизм экструдера. Рычаг прижима филамента со временем трескается, а одна ведущая шестерня может проскальзывать. Замена на цельнометаллический экструдер решает проблему долговечности. Еще лучше — установить двухшестерённый (dual-gear) механизм. Он захватывает филамент с двух сторон, обеспечивая надежную и равномерную подачу без проскальзываний. Это кардинально улучшает печать гибкими материалами и повышает общее качество экструзии. Установка проста, но после нее обязательна калибровка шагов экструдера (E-steps) в прошивке, чтобы принтер подавал ровно столько пластика, сколько нужно.

Наконец, правильное охлаждение модели. Стандартный вентилятор обдува дует на деталь только с одной стороны. Этого недостаточно для качественной печати мостов (bridges), нависающих элементов (overhangs) и мелких деталей. Решение — напечатать и установить кастомный воздуховод (диффузор), который будет направлять поток воздуха с двух или даже трёх сторон прямо под сопло. Моделей вроде Petsfang или Satsana множество. Главное правило — поток воздуха должен охлаждать свежеуложенный пластик, а не сопло или нагревательный блок. Это простое и почти бесплатное улучшение дает огромный прирост в качестве печати сложных моделей.

Апгрейды для надёжности скорости и удобства использования

Когда базовое качество печати уже на высоте, наступает время подумать о комфорте, скорости и долговечности принтера. Модификации из этой категории не всегда напрямую влияют на внешний вид модели, но кардинально меняют опыт взаимодействия с устройством. Они делают печать тише, надёжнее и менее требовательной к постоянному контролю.

Замена материнской платы на 32-битную с драйверами TMC

Штатная плата Ender 3, особенно в ранних ревизиях, была 8-битной и оснащалась шумными драйверами шаговых двигателей. Её замена на современную 32-битную плату, например, Creality V4.2.7 с драйверами TMC2209, — это одно из самых ощутимых улучшений для комфорта.

Ожидаемый эффект. Главное, что вы заметите сразу, — тишина. Благодаря технологии StealthChop драйверы TMC делают движение моторов практически бесшумным. Вместо характерного «пения» принтера вы будете слышать только шум вентиляторов. 32-битный процессор обеспечивает более быструю обработку команд, что положительно сказывается на печати сложных моделей с большим количеством мелких сегментов. Также открывается путь к установке продвинутых прошивок вроде Klipper, которые могут значительно увеличить скорость печати без потери качества.
Требования к прошивке. Установка новой платы всегда требует перепрошивки. Вам понадобится скомпилировать Marlin под вашу новую плату и конфигурацию принтера или перейти на Klipper. К счастью, для популярных плат вроде Creality V4.2.7 существуют готовые конфигурации.
Сложность монтажа. Средняя. Физически замена платы сводится к откручиванию старой и подключению всех разъёмов к новой. Важно сфотографировать расположение проводов перед началом, чтобы ничего не перепутать. Основная сложность заключается в последующей прошивке и настройке.

Внешний MOSFET для нагревательного стола

Это апгрейд из категории «безопасность превыше всего». Нагревательный стол потребляет большой ток (более 10А), и в стоковой конфигурации вся эта нагрузка идёт через разъёмы и компоненты материнской платы, которые не всегда на это рассчитаны. Внешний MOSFET-модуль берёт эту нагрузку на себя.

Ожидаемый эффект. Повышение надёжности и пожарной безопасности. Модуль разгружает цепи питания на основной плате, предотвращая её перегрев и преждевременный выход из строя. На скорость или качество печати это не влияет, но даёт уверенность в том, что принтер можно оставить работать надолго без присмотра.
Требования к прошивке. Не требуются. Модуль устанавливается в разрыв цепи питания стола.
Сложность монтажа. Средняя. Требует базовых навыков работы с электрикой. Нужно будет подключить силовые провода от блока питания к модулю, а от модуля — к столу. Управляющий сигнал берётся с соответствующего разъёма на материнской плате.

Двойная ось Z

В стандартном Ender 3 портал оси X держится только на одном винте с правой стороны. Левая сторона, где находится экструдер и хотенд, просто висит в воздухе, опираясь на ролики. Со временем это может приводить к провисанию портала и появлению расхождений в высоте слоёв по оси X.

Ожидаемый эффект. Установка второго винта и шагового двигателя для левой стороны делает конструкцию жёстче и стабильнее. Это устраняет провисание, улучшает геометрию высоких моделей и повышает общую повторяемость результатов. Для синхронизации обоих винтов часто используют ремень, соединяющий их сверху.
Требования к прошивке. Зависит от способа подключения. Если подключать второй мотор параллельно первому через специальный разветвитель, изменения в прошивке не нужны. Если же плата имеет отдельный разъём для второго Z-драйвера, потребуется активация соответствующей опции в прошивке.
Сложность монтажа. Средняя. Это чисто механическая работа по установке нового двигателя, винта и кронштейнов. Главная задача — добиться идеальной параллельности и синхронности обоих винтов.

Линейные направляющие вместо V-образных роликов

V-образные ролики, по которым движутся все оси Ender 3, — компромиссное и дешёвое решение. Они со временем изнашиваются, на них появляются «пролежни», что приводит к люфтам и снижению точности. Линейные рельсы — это более профессиональное и долговечное решение.

Ожидаемый эффект. Значительное повышение точности и жёсткости перемещений. Люфты практически исчезают, что позволяет печатать на более высоких скоростях и ускорениях без артефактов вроде «эха». Долговечность такой системы на порядок выше, чем у роликов. Однако у них есть и минус: линейные рельсы очень требовательны к идеальной геометрии рамы. Любой перекос профиля приведёт к заклиниванию.
Требования к прошивке. Не требуются.
Сложность монтажа. Высокая. Это одна из самых сложных механических модификаций. Требует частичной разборки принтера и очень точной установки и выравнивания рельсов. Не рекомендуется для новичков.

Корпус для принтера (энклоужер)

Для печати такими материалами, как ABS, Nylon или композитами на их основе, необходима стабильная и высокая температура окружающей среды. Любой сквозняк может привести к деформации модели и расслоению.

Ожидаемый эффект. Корпус создаёт замкнутое пространство вокруг принтера, где тепло от стола и хотенда поддерживает стабильную температуру (около 40–50°C). Это кардинально улучшает межслойную адгезию и предотвращает усадку у капризных пластиков. Дополнительные бонусы — снижение шума от принтера и защита от пыли.
Требования к прошивке. Не требуются.
Сложность монтажа. От низкой до средней. Можно купить готовый корпус-палатку, сборка которого займёт 15 минут. Можно пойти по пути DIY и собрать корпус из акрила или даже из столиков IKEA LACK — популярное и бюджетное решение в сообществе.

Датчик окончания филамента и улучшенный держатель катушки

Эти небольшие апгрейды направлены на повышение удобства и предотвращение обидных неудач. Сколько раз печать срывалась за час до конца, потому что на катушке внезапно закончился пластик?

Ожидаемый эффект. Датчик окончания филамента ставит печать на паузу, как только нить заканчивается. Это даёт вам возможность спокойно заменить катушку и продолжить печать с того же места. Улучшенный держатель катушки, например, на подшипниках, обеспечивает более плавную и равномерную подачу пластика, предотвращая рывки и возможное запутывание нити.
Требования к прошивке. Для датчика филамента потребуется активация соответствующей функции в прошивке Marlin.
Сложность монтажа. Низкая. Держатель катушки часто можно просто распечатать и установить за несколько минут. Монтаж датчика также несложен, но потребует подключения к плате и обновления прошивки.

Калибровка материалы и тестовые модели после апгрейда

Итак, вы установили новенькие детали на свой Ender 3. Блестящий экструдер, тихая плата или новый хотенд радуют глаз. Но не спешите запускать 10-часовую печать. Любое изменение в механике или электронике принтера требует обязательной программной настройки. Без калибровки даже самый дорогой апгрейд может не дать ожидаемого результата или даже ухудшить качество печати. Давайте по порядку разберем, что и как нужно настраивать.

Ключевые калибровки после апгрейдов

Эти три процедуры — основа стабильной и предсказуемой работы вашего принтера. Пропускать их нельзя.

PID-калибровка хотенда и стола. Каждый раз, когда вы меняете что-то в системе нагрева (хотенд, термистор, нагреватель, сопло, или даже просто надеваете силиконовый носок), нужно проводить PID-автотюн. Это помогает прошивке научиться точно поддерживать заданную температуру, избегая колебаний. Колебания температуры всего в пару градусов приводят к дефектам на слоях.
- Для хотенда: подключитесь к принтеру через Pronterface или OctoPrint и введите команду M303 E0 S210 C8. Здесь S210 — это целевая температура (выберите ту, которой чаще всего печатаете, например, для PLA), а C8 — количество циклов. После завершения принтер выдаст значения Kp, Ki, Kd. Их нужно сохранить командой M305 P0 Kp... Ki... Kd... (подставив свои значения) и затем M500 для записи в память.
- Для стола: процедура аналогична, но команда другая. M303 E-1 S60 C8. Здесь E-1 указывает на стол, а S60 — его целевая температура. Сохранение происходит так же.
Калибровка E-steps (шагов экструдера). Это абсолютно необходимо после замены экструдера или его шестерни. Этот параметр говорит принтеру, на сколько шагов нужно повернуть мотор, чтобы выдавить 1 мм филамента. Неправильное значение — главная причина недоэкструзии или переэкструзии.
- Отсоедините PTFE-трубку от хотенда.
- Нагрейте сопло до рабочей температуры пластика.
- Отмерьте от входа в экструдер 120 мм филамента и поставьте метку маркером.
- Через меню принтера или командой G1 E100 F100 медленно выдавите 100 мм пластика.
- Измерьте расстояние от входа в экструдер до вашей метки. Если осталось 20 мм, всё идеально. Если, например, 23 мм, значит, экструдер выдавил только 97 мм.
- Используйте формулу (старое значение E-steps * 100) / фактически выдавленная длина. Например, если было 93 шага, а выдавилось 97 мм, то новое значение будет (93 * 100) / 97 ≈ 95.8.
- Введите команду M92 E95.8 и сохраните командой M500. Для BMG-экструдеров это значение обычно около 415.
Настройка ретракта (втягивания). После замены экструдера (особенно при переходе с боудена на директ) или сопла старые настройки ретракта перестанут работать. Директ-экструдеру нужен короткий и быстрый ретракт, боудену — более длинный.
- Для директ-экструдера: начните со значений 0.8–1.5 мм на скорости 35–45 мм/с.
- Для боуден-системы (особенно с трубкой Capricorn): начните с 4–6 мм на скорости 40–50 мм/с.
Для точной настройки лучше всего использовать тестовую модель «retraction tower».

Тестовые модели для проверки качества

После базовых калибровок напечатайте несколько стандартных тестов. Они помогут выявить оставшиеся проблемы.

Калибровочный куб (XYZ Cube). Кубик 20x20x20 мм. Измерьте его стороны штангенциркулем. Отклонения больше 0.1 мм говорят о проблемах с натяжением ремней или геометрией рамы.
3DBenchy. Знаменитый кораблик — это комплексный тест. Оценивайте качество поверхностей, нависающие элементы (нос корабля), мосты (крыша рубки), мелкие детали (штурвал) и наличие «волос» (стрингинг).
Temperature Tower. Печатается для подбора идеальной температуры для нового пластика. Модель состоит из секций, каждая из которых печатается на разной температуре. Выбирайте ту, где лучше всего выглядят мосты и слои, а прочность максимальна.
Тесты на мосты и углы (Overhang/Bridging Test). Показывают, насколько хорошо работает обдув модели. Хорошим результатом считается печать мостов длиной 50 мм без провисания и углов до 60–70 градусов без поддержки.
Линии для TPU. Если вы установили директ-экструдер для печати гибкими пластиками, напечатайте несколько прямых линий. Подача должна быть равномерной, без пропусков и «зажевываний».

Настройки для популярных материалов

Вот отправные точки для вашего слайсера. Помните, что настройки могут отличаться для пластика разных производителей.

PLA: самый простой материал. Температура сопла 190–210°C, стола 50–60°C. Скорость 50–80 мм/с. Обдув 100%. Ретракт по результатам тестов.
PETG: прочный, но капризный. Температура сопла 230–250°C, стола 70–85°C. Скорость лучше снизить до 40–60 мм/с. Обдув 50–75%, так как сильный обдув делает его хрупким. Очень склонен к «соплям», поэтому ретракт должен быть настроен идеально.
TPU: гибкий пластик. Требует директ-экструдера. Температура сопла 220–240°C, стола 50–60°C. Скорость очень низкая, 20–30 мм/с. Ретракт минимальный (0.5–1 мм) или вовсе отключен, чтобы филамент не запутался в механизме.
Nylon и карбоновые композиты: материалы для продвинутых. Обязательно нужен цельнометаллический хотенд и сопло из закаленной стали. Температура сопла 240–280°C, стола 90–110°C. Печать только в закрытом корпусе (энклоужере), чтобы избежать расслоения. Эти материалы очень гигроскопичны, их нужно сушить перед печатью.

Следующий уровень: переход на Klipper

Если вы уже установили 32-битную плату и хотите выжать из принтера максимум скорости без потери качества, стоит посмотреть в сторону прошивки Klipper. В отличие от Marlin, она переносит все сложные вычисления на отдельный микрокомпьютер (обычно Raspberry Pi), оставляя плате принтера только выполнение команд. Это позволяет печатать на скоростях 100–150 мм/с и выше. Для установки потребуется:

Одноплатный компьютер, например, Raspberry Pi 3B+ или 4.
Совместимая 32-битная плата (например, Creality v4.2.7).
Готовность потратить время на изучение текстовых файлов конфигурации.

Klipper — это мощный инструмент, но он требует от пользователя более глубокого понимания работы принтера. Это отличный финальный апгрейд для тех, кто превратил свой Ender 3 в настоящий печатный станок.

Часто задаваемые вопросы

После того как вы установили первые апгрейды, неизбежно возникают вопросы. Это нормально. Модернизация принтера это не просто замена деталей, это процесс обучения. Я собрала самые частые вопросы, которые появляются у владельцев Ender 3 после того, как они решаются на улучшения, и постаралась дать на них краткие и практичные ответы.

Повлияет ли апгрейд на гарантию?

Это, пожалуй, самый популярный вопрос. Короткий ответ зависит от апгрейда. Если вы меняете стол на стекло, ставите новую тефлоновую трубку или печатаете другой обдув, то с гарантией, скорее всего, ничего не случится. Это обратимые механические изменения.

Однако, как только вы лезете в электронику, ситуация меняется. Замена материнской платы, установка внешнего MOSFET или перепайка разъемов почти наверняка аннулирует гарантию. Производитель может отказать в ремонте, если увидит следы вмешательства в электрическую схему. Практический совет: всегда сохраняйте стоковые детали. Если принтеру потребуется гарантийный ремонт, у вас будет шанс вернуть его в первоначальное состояние. Но помните, что следы пайки скрыть не получится.

Что лучше, BLTouch или CR Touch?

Оба датчика отлично справляются с автоматическим выравниванием стола. BLTouch это проверенный временем стандарт, а CR Touch это собственная разработка Creality, появившаяся в 2021 году. Основное отличие в конструкции щупа. У CR Touch он металлический и более прочный по сравнению с пластиковым у BLTouch.

На 2025 год я бы рекомендовала выбирать CR Touch. Он лучше интегрирован в экосистему Creality, для него проще найти готовые прошивки, и он физически надежнее. Риск: оба датчика требуют обновления прошивки. Если вы неправильно подключите провода или выберете не ту прошивку, можно повредить плату. Типичный симптом проблемы: датчик не выезжает или не реагирует на команды, а сопло врезается в стол. В этом случае немедленно выключите принтер и проверьте подключение и правильность прошивки.

Нужен ли all‑metal хотенд для печати PLA и PETG?

Для PLA точно нет. Для PETG в большинстве случаев тоже не нужен. Стандартный хотенд Ender 3 с тефлоновой (PTFE) трубкой, доходящей до сопла, отлично работает при температурах до 240°C. PETG обычно печатают в диапазоне 230–250°C. Печать на грани этой температуры со временем разрушает конец тефлоновой трубки, что приводит к засорам и выделению вредных веществ.

Практическая рекомендация: если вы печатаете PETG лишь изредка, стокового хотенда хватит. Но если это ваш основной материал или вы планируете работать с нейлоном, карбоном и другими высокотемпературными пластиками, то all‑metal хотенд обязателен. Симптом износа PTFE трубки: постоянные засоры, которые не решаются прочисткой сопла. Разберите хотенд и посмотрите на конец трубки. Если он потемнел или деформировался, его пора менять.

Можно ли поставить direct‑drive на стандартную раму?

Да, можно, и это очень популярный апгрейд. Существует множество готовых комплектов для переделки. Главное преимущество это уверенная печать гибкими пластиками вроде TPU, так как короткий путь от подающих шестерен до сопла не дает филаменту изгибаться.

Риск: direct‑drive экструдер тяжелее боуден-каретки. Увеличение массы на оси X может привести к появлению артефакта «эхо» или «звон» (ghosting) на моделях, особенно при высоких скоростях. Диагностика: напечатайте калибровочный куб. Если вы видите рябь после углов, это оно. Чтобы это исправить, придется снизить скорость и ускорение в настройках слайсера или прошивки.

Что менять сначала, плату или хотенд?

Начинайте с механики и горячей части. Замена экструдера и хотенда даст самый заметный прирост в качестве печати и расширит список доступных материалов. Вы сразу решите проблемы с недоэкструзией и сможете печатать, например, тем же PETG без опасений.

Замена платы это скорее апгрейд для комфорта и будущих возможностей. «Тихая» плата с драйверами TMC2209 сделает принтер почти бесшумным и подготовит его к переходу на Klipper. Но она не исправит проблемы с подачей пластика. Сначала качество печати, потом комфорт и скорость.

Как вернуть стоковую конфигурацию?

Золотое правило апгрейда: никогда не выбрасывайте старые детали. Сложите их в коробку и подпишите. Чтобы откатиться назад, вам нужно будет просто установить их обратно и прошить официальную стоковую прошивку с сайта Creality. Перед любым изменением прошивки сохраняйте текущие настройки (команда M503 в терминале покажет все параметры). Это ваш спасательный круг, если что-то пойдет не так.

Какие сопла нужны для абразивных пластиков?

Ни в коем случае не используйте стандартное латунное сопло. Филаменты с добавлением углеволокна (карбон), стекловолокна или светящихся в темноте частиц действуют как наждачная бумага. Они «съедят» латунное сопло за несколько десятков грамм пластика.

Вам понадобится сопло из износостойкого материала. Самый доступный и популярный вариант это закаленная сталь. Оно прослужит долго и стоит недорого. Есть и более дорогие варианты, например, с рубиновым наконечником, но для домашнего использования закаленной стали более чем достаточно. Симптом износа сопла: резкое падение качества печати, «размазанные» слои и сильная недоэкструзия.

Нужен ли внешний MOSFET?

На старых моделях Ender 3 (выпуска до 2020 года) это был практически обязательный апгрейд для безопасности. Коннекторы на плате не всегда справлялись с высоким током, который потребляет нагревательный стол, и могли оплавиться. На более новых принтерах (Ender 3 Pro, V2 и свежих ревизиях) Creality исправила эту проблему.

Практический совет: если у вас новый принтер, острая необходимость в MOSFET отпала. Но его установка все еще имеет смысл. Он снимает нагрузку с материнской платы, что теоретически продлевает ей жизнь. Это недорогой апгрейд «для душевного спокойствия». Риск: некачественный MOSFET или плохая установка могут стать причиной пожара. Используйте провода достаточного сечения и надежно затягивайте все клеммы.

Стоит ли сразу ставить линейные рельсы?

Точно нет. Это апгрейд для тех, кто уже выжал из принтера максимум и гонится за идеальным качеством на высоких скоростях. Стандартные ролики V-slot при правильной настройке обеспечивают отличное качество печати. Линейные рельсы требуют очень точной установки, и если их смонтировать криво, вы получите больше проблем, чем улучшений. Сначала научитесь идеально настраивать стоковую механику.

Marlin или Klipper, что выбрать?

Это выбор между простотой и производительностью. Marlin это стандартная прошивка, которая работает на плате самого принтера. Она проще в первоначальной настройке и идеально подходит для большинства пользователей.

Klipper использует для вычислений отдельный одноплатный компьютер (обычно Raspberry Pi), что позволяет печатать на гораздо более высоких скоростях без потери качества за счет таких функций, как Input Shaping. Рекомендация: начинайте с Marlin. Когда вы почувствуете, что уперлись в потолок скорости, а механику принтера уже улучшили, тогда переходите на Klipper. Это потребует больше времени на настройку, но результат вас впечатлит.

Итоги рекомендации и план по приоритетам

После того как мы разобрались с частыми вопросами, пора сложить все знания в единую картину. Модификация 3D-принтера — это не хаотичная скупка всех доступных деталей, а последовательный путь к конкретной цели. Я подготовила три дорожные карты, которые помогут вам сориентироваться и вкладывать деньги и время с максимальной отдачей.

Путь экономного энтузиаста: максимум результата при минимуме затрат

Этот сценарий идеален для новичков, которые хотят исправить основные «болячки» стокового Ender 3, не потратив при этом стоимость второго принтера. Наша цель — стабильность, хорошее качество печати PLA и PETG и минимум головной боли.

Усиленные пружины для стола (жёлтые или синие). Это самый дешёвый и, возможно, самый эффективный апгрейд. Стоковые пружины слишком мягкие и быстро теряют калибровку.
- Ожидаемый эффект: Стол перестанет «уплывать» после каждой второй печати. Вы будете калибровать его в разы реже.
- Порядок установки: Устанавливаются первыми, так как это основа основ. Просто открутите колёсики регулировки, снимите старые пружины и поставьте новые.
- Настройки после монтажа: Потребуется полная и тщательная ручная калибровка стола по всем углам.
Стеклянный стол или гибкая магнитная подложка с PEI-покрытием. Стоковый стол Ender 3 часто бывает неровным, что создаёт проблемы с первым слоем.
- Ожидаемый эффект: Идеально ровная поверхность, отличная адгезия для большинства пластиков (особенно с PEI) и лёгкое снятие моделей после остывания.
- Порядок установки: Ставится поверх нагревательного стола и крепится зажимами (для стекла) или наклеивается (для магнитной основы).
- Настройки после монтажа: Снова полная калибровка стола. Учитывайте, что толщина стола изменилась, поэтому концевик оси Z, возможно, придётся немного приподнять.
Цельнометаллический экструдер. Пластиковый механизм подачи филамента — слабое место Ender 3. Он со временем трескается, что приводит к проблемам с подачей пластика.
- Ожидаемый эффект: Надёжная и стабильная подача филамента, отсутствие проскальзываний и поломок в самый неподходящий момент.
- Порядок установки: Устанавливается после того, как вы добились стабильного стола.
- Настройки после монтажа: Обязательная калибровка шагов экструдера (E-steps). Стандартное значение около 93 шагов/мм, но после замены его нужно пересчитать, подав 100 мм пластика и измерив реальную длину.

Сбалансированный универсал: комфорт, тишина и качество

Этот набор для тех, кто печатает регулярно и ценит своё время и комфорт. Мы не гонимся за рекордами скорости, но хотим получать стабильно качественные модели из популярных материалов и как можно меньше возиться с настройками.

Все апгрейды из «бюджетного» набора. Это наша база, без которой двигаться дальше нет смысла.
Датчик автоматического уровня стола (CR Touch). Ручная калибровка утомляет. CR Touch, фирменное решение от Creality, делает этот процесс почти полностью автоматическим.
- Ожидаемый эффект: Забудьте о калибровке стола с листком бумаги. Принтер сам построит карту высот стола и будет компенсировать все его неровности. Качество первого слоя вырастет на порядок.
- Порядок установки: Монтируется на голову принтера. Требует обновления прошивки.
- Настройки после монтажа: Прошивка принтера на версию с поддержкой BL/CR Touch. Самая важная настройка — калибровка Z-offset (расстояние от сопла до точки срабатывания датчика).
Тихая 32-битная плата (например, Creality V4.2.7). Стоковая плата Ender 3 довольно шумная из-за старых драйверов шаговых двигателей.
- Ожидаемый эффект: Принтер станет практически бесшумным. Будет слышно только работу вентиляторов. Плюс, 32-битная архитектура открывает путь к более сложным прошивкам и функциям в будущем.
- Порядок установки: Замена платы — ответственный шаг. Делайте это после того, как освоили прошивку с CR Touch.
- Настройки после монтажа: Установка прошивки, скомпилированной под новую плату и драйверы (TMC2209 или TMC2225). Рекомендуется провести PID-калибровку хотэнда и стола для стабильного поддержания температуры.

Профессиональный подход: скорость и инженерные материалы

Этот путь для тех, кому стоковый Ender 3 стал тесен. Вы хотите печатать абразивными композитами (карбон, стекловолокно), гибкими TPU или тугоплавкими пластиками вроде нейлона, причём делать это быстро и точно.

Все апгрейды из «универсального» набора. Надёжная и тихая база с автоуровнем обязательна.
Экструдер с прямым приводом (Direct-drive), например, Creality Sprite Pro. Система Bowden имеет ограничения по работе с гибкими пластиками и точности ретрактов.
- Ожидаемый эффект: Уверенная печать любыми, даже самыми мягкими TPU. Значительное улучшение качества печати за счёт коротких и точных ретрактов (обычно 1-2 мм вместо 5-6 мм на Bowden).
- Порядок установки: Устанавливается вместо стандартной головы.
- Настройки после монтажа: Калибровка E-steps (у Sprite Pro свои значения), полная перенастройка параметров ретракции в слайсере (длина и скорость).
Цельнометаллический хотэнд (All-metal hotend). Часто идёт в комплекте с Direct-экструдерами, как Sprite Pro. Он необходим для температур выше 240-250 °C.
- Ожидаемый эффект: Возможность печатать высокотемпературными пластиками (Nylon, PC) без риска расплавить и повредить тефлоновую трубку в термобарьере.
- Порядок установки: Меняется весь узел нагрева.
- Настройки после монтажа: PID-калибровка хотэнда на новых рабочих температурах.
Двойная ось Z. Увеличенный вес головы с Direct-экструдером может вызывать провисание правой стороны балки оси X.
- Ожидаемый эффект: Идеально ровные слои по всей высоте модели, отсутствие перекосов и «воблинга» на оси Z.
- Порядок установки: Требует частичной разборки рамы.
- Настройки после монтажа: Механическая синхронизация винтов, проверка перпендикулярности всех осей.
Прошивка Klipper. Если Marlin — это надёжная операционная система, то Klipper — это гоночный болид.
- Ожидаемый эффект: Значительное увеличение скорости печати (до 150 мм/с и выше) без потери качества за счёт продвинутых алгоритмов, таких как Input Shaping. Удобный веб-интерфейс и гибкость настроек.
- Порядок установки: Требует дополнительного одноплатного компьютера (например, Raspberry Pi) и глубокого погружения в документацию.
- Настройки после монтажа: Полная калибровка принтера с нуля, включая тесты резонансов для Input Shaping.

Несколько важных советов напоследок

Прежде чем вы схватитесь за отвёртку, запомните три правила. Первое — бэкапы. Всегда сохраняйте стоковую прошивку и свои рабочие профили в слайсере. Второе — один апгрейд за раз. Установили новую деталь — протестируйте, откалибруйте и убедитесь, что всё работает. Только потом переходите к следующей. Так вы всегда будете знать, что именно вызвало проблему, если она возникнет. Третье — совместимость. Внимательно проверяйте, подходит ли деталь к вашей ревизии Ender 3 (Pro, V2, S1 и т.д.).

После апгрейдов принтер требует более внимательного обслуживания. Регулярно проверяйте натяжение ремней, затяжку винтов и смазку направляющих.

Если что-то пойдёт не так, не отчаивайтесь. В русскоязычном сегменте есть огромные и отзывчивые сообщества. Начать поиски прошивок, советов и единомышленников можно с группы Ender 3 Mod во ВКонтакте или на портале 3DToday. Там вам всегда помогут разобраться в тонкостях.

10 лучших апгрейдов для Creality Ender 3: Что улучшить в первую очередь?

Зачем апгрейдить Ender 3 и чего ожидать