Покраска 3D-моделей: от грунтовки до финишного лака. Полное руководство

Рабочий стол с 3D‑моделью, шкурками, шпатлёвкой, праймером, аэрографом и банкой финишного лака

Полное руководство по покраске 3D‑моделей: от подготовки поверхности и выбора грунтовки до нанесения красок и финишного лака. Разберём особенности технологий печати (FDM/FFF, SLA), подходы к PLA, ABS и смолам, порядок операций, шлифовку, заполнение швов, защитные покрытия, безопасность и проверенные лайфхаки для надёжного и эстетичного результата.

Почему покраска важна и как на неё влияет технология печати

Почему покраска важна и как на неё влияет технология печати

Многие думают, что работа над 3D-моделью заканчивается, как только принтер завершает печать. Но на самом деле, это всего лишь создание заготовки. Превращение куска пластика в законченное изделие, которое приятно держать в руках и не стыдно показать, начинается именно с постобработки и покраски. Это не просто косметика. Качественная отделка напрямую влияет на долговечность, прочность и общее восприятие модели. Покраска защищает пластик от ультрафиолета, влаги и механических повреждений, а правильно подготовленная поверхность — залог того, что краска ляжет ровно и не отслоится через месяц.

Главный враг идеальной покраски — это сама природа 3D-печати. Поверхность любой модели, сошедшей со стола принтера, не является монолитной. Она состоит из слоёв, и между этими слоями существуют микроскопические канавки и поры. Этот микрорельеф создаёт две основные проблемы. Во-первых, он порождает так называемый «шум слоёв». Даже при самой качественной печати линии слоёв остаются видимыми, и краска, особенно глянцевая, только подчёркивает их. Во-вторых, краска впитывается в такую поверхность неравномерно. Она скапливается в углублениях между слоями, создавая пятна и неровности тона, в то время как на выступах слой краски может оказаться слишком тонким. В итоге вместо гладкой поверхности вы получаете ребристую текстуру, которая выдаёт технологию производства.

Выбор метода подготовки и материалов для покраски напрямую зависит от технологии, по которой была создана модель. У каждой из них свои уникальные особенности поверхности.

FDM/FFF печать (PLA, ABS, PETG)
Это самая распространённая технология для домашнего использования. Её главная особенность — хорошо заметные слои. Модели из PLA и ABS пластиков имеют твёрдую, но ребристую поверхность. Без предварительной подготовки краска на них ляжет плохо и подчеркнёт все неровности. Поэтому для FDM-моделей шлифовка — это практически обязательный этап. Она сглаживает гребни слоёв и создаёт однородную матовую поверхность, за которую отлично цепляется грунт. Без шлифовки добиться профессионального вида изделия почти невозможно.

SLA/DLP печать (Фотополимерные смолы)
Фотополимерные принтеры создают модели с невероятной детализацией и практически гладкой поверхностью. Казалось бы, их можно красить сразу. Но здесь есть свой подводный камень. После печати модель покрыта остатками жидкой смолы, которая делает её липкой на ощупь. Если не удалить этот слой, краска просто не сможет закрепиться или, что ещё хуже, вступит в химическую реакцию с неотверждённой смолой, в результате чего покрытие останется липким навсегда. Поэтому для SLA-моделей обязательна процедура промывки в изопропиловом спирте и последующее постотверждение под ультрафиолетовой лампой. Только после полного высыхания и отверждения модель готова к грунтовке.

SLS печать (Спекание порошка)
Модели, напечатанные по технологии SLS, встречаются в домашнем применении реже, но их особенность стоит знать. Они создаются путём спекания нейлонового или другого полимерного порошка лазером. В результате поверхность получается шероховатой и пористой, немного напоминающей сахарный кубик. Если нанести краску прямо на такую модель, она моментально впитается, как вода в губку, оставляя пятна и разводы. Чтобы этого избежать, поверхность SLS-моделей необходимо сначала пропитать. Для этого используют специальные составы или жидкий грунт, который заполняет поры и создаёт барьерный слой. Только после этого можно приступать к основной покраске.

Прежде чем браться за наждачную бумагу и грунт, внимательно осмотрите модель на наличие дефектов печати. Некоторые из них нельзя скрыть краской, их нужно устранить на начальном этапе.

  • «Паутинка» или «волосы» (stringing). Тонкие нити пластика между частями модели. Обычно их легко убрать пальцами, ножом или лёгким нагревом.
  • Расслоение (delamination). Трещины между слоями, которые нарушают целостность модели. Это серьёзный дефект, который нужно проклеить цианоакрилатным клеем, а щель заполнить шпатлёвкой.
  • Смещение слоёв («слой-ступень»). Явный сдвиг части модели по горизонтали. Такой дефект невозможно убрать одной лишь шлифовкой, так как это нарушит геометрию. Здесь потребуется шпатлёвка для выравнивания ступеньки.

Как понять, что поверхность готова к грунтовке? Проведите простой тест. Посмотрите на модель под ярким косым светом — он сразу выявит все неровности, царапины и оставшиеся линии слоёв. Проведите по поверхности кончиком пальца. Если вы всё ещё чувствуете «стиральную доску» слоёв, значит, шлифовку нужно продолжать. Поверхность должна быть гладкой и однородной на ощупь. Если после основной шлифовки вы видите глубокие царапины, ямки или те самые смещённые слои, значит, модель нуждается в дополнительном выравнивании. В этом случае перед грунтовкой придётся использовать шпатлёвку или специальное эпоксидное покрытие, которое заполнит все дефекты и создаст идеальную основу для краски. О том, как правильно это делать, мы поговорим в следующей главе.

Подготовка поверхности шлифовка и заполнение дефектов

Итак, модель только что снята с платформы принтера. Она еще далека от идеала, но это не проблема, а лишь начало увлекательного процесса. Первый и самый важный этап на пути к качественной покраске — это механическая подготовка. Пропустив его, вы рискуете подчеркнуть все дефекты печати, а не скрыть их.

Первичная обработка: удаление лишнего

Первое, с чем мы столкнемся, это поддержки, подложки (raft) и тонкие перемычки, оставшиеся после печати. Наша задача — избавиться от них максимально аккуратно.

  1. Удаление поддержек. Для крупных и легкодоступных поддержек подойдут небольшие кусачки или плоскогубцы. Отламывайте их медленно, стараясь не вырвать кусок основной модели. Для тонких и ажурных поддержек лучше использовать модельный нож или скальпель. Срезайте их у самого основания, двигая лезвием от себя.
  2. Обрезка подложек и каймы (brim). Подложку обычно можно отделить руками, но часто на модели остается грубый след. Его нужно срезать ножом, держа лезвие почти параллельно поверхности, чтобы не сделать глубоких зарезов.
  3. Инструменты в помощь. Для труднодоступных мест и удаления остатков поддержек отлично подходит мини-фрезер (гравер) с различными насадками. Важно: работайте на низких оборотах. Высокая скорость вращения может расплавить пластик (особенно PLA), создав новые дефекты вместо устранения старых. Надфили и небольшие напильники также станут вашими верными помощниками для обработки сложных контуров.

Шлифовка: путь к идеальной гладкости

Шлифовка — это медитативный, но ключевой процесс. Его цель — полностью убрать видимые слои печати и следы от инструментов. Правильная последовательность — залог успеха.

  • Этап 1: Грубая обработка (зернистость 120–220). На этом этапе мы убираем самые крупные неровности: остатки поддержек, «ступеньки» слоев и глубокие царапины. Работайте без сильного нажима, равномерно проходя по всей поверхности. Ваша цель — не сделать модель идеально гладкой, а лишь подготовить ее к следующему шагу.
  • Этап 2: Выравнивание (зернистость 320–400). Теперь мы сглаживаем царапины, оставленные предыдущей, более грубой шкуркой. Движения должны быть плавными, круговыми или перекрестными. После этого этапа поверхность на ощупь станет значительно ровнее.
  • Этап 3: Финальная полировка (зернистость 600–1200 и выше). Это подготовка к грунтовке. Шкурки с такой зернистостью убирают мельчайшие царапины, делая поверхность почти зеркальной. Именно на этом этапе стоит применять влажную шлифоку.

Влажная шлифовка — это техника, при которой и наждачная бумага, и сама модель смачиваются водой. Это дает несколько преимуществ: вода смывает пластиковую пыль, не давая ей забивать шкурку, охлаждает поверхность, предотвращая оплавление, и позволяет добиться более гладкого результата. Она идеально подходит для финальных этапов обработки PLA, ABS и особенно фотополимерных смол.

Заполнение дефектов: шпатлевка спешит на помощь

Даже после тщательной шлифовки на модели могут остаться дефекты: щели между слоями, небольшие ямки или пропуски. Здесь нам понадобится шпатлевка.

  • Акриловые шпатлевки. Идеальны для мелких дефектов. Они на водной основе, почти не пахнут и быстро сохнут (15–30 минут). Легко наносятся и шлифуются. Отличный выбор для начинающих.
  • Нитрошпатлевки. Автомобильные шпатлевки на основе растворителей. Сохнут очень быстро (5–10 минут), дают минимальную усадку. Но имеют резкий запах и требуют хорошей вентиляции.
  • Эпоксидные шпатлевки. Двухкомпонентные составы (например, Milliput). После смешивания компонентов у вас есть время (от 30 минут до нескольких часов) для работы. После полного отверждения (до 24 часов) становятся очень прочными, их можно сверлить и резать. Идеальны для восстановления отломанных частей или создания новых элементов.
  • Полиэфирные шпатлевки. Также двухкомпонентные, очень прочные и быстросохнущие. Но они агрессивны и могут повредить некоторые виды пластика. Их шлифовать сложнее, поэтому они больше подходят для крупных и не слишком детализированных моделей.

Совет по нанесению: наносите шпатлевку тонкими слоями с помощью модельного шпателя, старой пластиковой карты или даже зубочистки. Лучше нанести два тонких слоя с промежуточной сушкой, чем один толстый, который может дать усадку и потрескаться. После полного высыхания аккуратно зашлифуйте обработанный участок шкуркой средней зернистости (320–400), стараясь не повредить окружающую детализацию.

Особенности обработки разных материалов

ABS и ацетоновая баня. Для ABS-пластика существует отличный способ сглаживания слоев — обработка парами ацетона. Модель помещается в герметичную емкость, на дне которой находится небольшое количество ацетона (модель не должна его касаться). Пары ацетона растворяют верхний слой пластика, делая поверхность глянцевой и монолитной. Внимание: этот метод требует крайней осторожности. Пары ацетона легко воспламеняются и токсичны. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня, используйте защитные перчатки и респиратор. Этот метод может «съесть» мелкие детали, поэтому он лучше подходит для моделей с плавной геометрией.

SLA-модели (фотополимеры). Подготовка таких моделей кардинально отличается.

  1. Промывка. Сразу после печати модель нужно тщательно промыть в изопропиловом спирте (IPA) или специальном растворителе, чтобы удалить остатки жидкой смолы.
  2. Удаление поддержек. Лучше всего делать это после промывки, но до финального отверждения — так они более гибкие и отламываются чище.
  3. Постотверждение. Обязательный этап. Модель помещается в УФ-камеру для полного отверждения. Без этого она останется липкой и хрупкой. Шлифовать и грунтовать можно только полностью отвержденную деталь.

Эпоксидное покрытие для больших моделей

Для крупных FDM-моделей с ярко выраженными слоями есть мощный прием — использование выравнивающего эпоксидного покрытия. Это двухкомпонентная смола, которая наносится на модель тонким слоем. После подготовки (легкая шлифовка и обезжиривание) смола смешивается и наносится кистью. Она заполняет все межслойные пространства, создавая идеально гладкую и прочную корку. После полного отверждения (обычно 24 часа) эту поверхность можно шлифовать и полировать до зеркального блеска, получая основу, не уступающую литым изделиям. Этот метод идеально подходит для шлемов, элементов косплея и других крупных объектов, где гладкость поверхности критически важна.

Выбор грунтовок и праймеров принципы совместимости с материалами

После того как вы потратили часы на шлифовку и шпатлёвку, добиваясь идеальной геометрии модели, может возникнуть соблазн сразу перейти к покраске. Но этот шаг пропустить нельзя. Грунтовка это не просто «ещё один слой краски», а фундаментальный этап, который определяет, насколько качественным и долговечным будет финальное покрытие. Давайте разберёмся, зачем нужен праймер и как правильно его выбрать и нанести.

Зачем нужен праймер

Многие новички не понимают, зачем тратить время и деньги на грунт, если можно сразу нанести цвет. Но у этого этапа есть три ключевые задачи, которые напрямую влияют на результат.

  1. Улучшение адгезии. Пластики, особенно PLA, имеют гладкую, почти глянцевую поверхность, за которую краска цепляется с трудом. Праймер создаёт промежуточный слой с микроскопической шероховатостью, который обеспечивает надёжное сцепление краски с моделью. Без него краска может легко отслаиваться, скалываться от малейшего прикосновения или царапины.
  2. Выравнивание пористости и цвета. 3D-печатные модели, особенно после шлифовки и шпатлёвки, имеют неоднородную поверхность. Некоторые участки могут впитывать краску сильнее, другие слабее. Это приводит к появлению пятен и неравномерному тону. Грунт создаёт однородную по впитываемости и цвету подложку, благодаря чему краска ложится ровно, а цвета выглядят ярче и чище.
  3. Выявление дефектов. Это, пожалуй, самая недооценённая функция грунта. После нанесения тонкого слоя матового праймера все мельчайшие царапины, неровности, ямки и следы от шлифовки, которые были невидимы на пёстром пластике, становятся отчётливо видны. Это ваш последний шанс исправить недочёты перед финальной покраской.

Основные типы грунтовок для 3D-моделей

Выбор грунта зависит от материала модели, желаемого результата и вашего оборудования. Вот самые популярные варианты.

  • Акриловые аэрозольные грунты. Самый распространённый и удобный вариант для домашнего использования. Они быстро сохнут, относительно безопасны и хорошо ложатся на большинство поверхностей. Выпускаются в разных цветах (серый, белый, чёрный), что позволяет сразу создать нужную подложку для светлых или тёмных тонов краски.
  • Filler-primer (наполняющий грунт). Это настоящая палочка-выручалочка для FDM-печати. Такой грунт содержит специальные частицы, которые заполняют мелкие поры и сглаживают линии слоёв. Он гуще обычного, поэтому требует аккуратного нанесения, чтобы не «залить» мелкие детали. После высыхания его можно и нужно шлифовать для достижения идеальной гладкости.
  • Эпоксидные грунты. Это двухкомпонентные составы, которые после смешивания и нанесения создают очень прочное, твёрдое и химически стойкое покрытие. Они идеальны для моделей, которые будут подвергаться механическим нагрузкам или использоваться на улице. Однако они дольше сохнут и требуют точного смешивания компонентов.
  • Адгезионные праймеры (promoters). Это не совсем грунты в классическом понимании. Они представляют собой почти прозрачную жидкость, которая химически подготавливает поверхность пластика, улучшая сцепление со следующим слоем. Их часто используют для «сложных» пластиков, таких как полипропилен, но они отлично работают и на PLA. Наносятся очень тонким слоем перед основным грунтом.
  • Специализированные праймеры для смол. Фотополимерные модели имеют свои особенности. Хотя на них хорошо ложатся и универсальные акриловые грунты, существуют специальные составы, разработанные для максимальной адгезии именно к фотополимерам.

Совместимость с материалами

Правильный выбор грунта для вашего пластика — залог успеха.

PLA. Этот пластик требует особого внимания к адгезии. Перед грунтовкой обязательно проведите лёгкое матирование поверхности наждачной бумагой с зернистостью 400–600. Идеальный вариант — сначала нанести тонкий слой адгезионного праймера, а затем уже универсальный акриловый или наполняющий грунт.

ABS. Этот пластик менее капризный. Он хорошо принимает большинство акриловых и автомобильных грунтов. Если вы предварительно сгладили поверхность ацетоновой баней, убедитесь, что модель полностью просохла и затвердела (это может занять до суток). На гладкую поверхность также полезно нанести адгезионный праймер для лучшего сцепления.

Фотополимеры (SLA/DLP). Главное правило — модель должна быть идеально промыта от остатков смолы и полностью дозасвечена. Любая липкость на поверхности резко ухудшит адгезию. Лучше всего работают специализированные праймеры для смол или качественные универсальные акриловые грунты.

Практические рекомендации по нанесению

Работа с аэрозолями требует сноровки. Вот несколько правил, которые помогут избежать потёков и наплывов.

  • Условия. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице в безветренную погоду. Идеальная температура — 20–25°C, влажность не выше 65%. В холоде грунт ложится плохо и долго сохнет, а при высокой влажности может появиться белый налёт.
  • Подготовка. Перед использованием тщательно встряхивайте баллон в течение 2–3 минут. Это необходимо для равномерного смешивания всех компонентов.
  • Нанесение. Держите баллон на расстоянии 20–30 см от модели. Наносите грунт короткими, быстрыми проходами, двигая рукой плавно. Начинайте распыление до модели и заканчивайте после неё. Не задерживайте струю на одном месте.
  • Слои. Лучше нанести 2–3 очень тонких слоя, чем один толстый. Первый слой, так называемый «проявочный», должен быть почти полупрозрачным. Дайте ему подсохнуть 15–20 минут. Последующие слои наносите перпендикулярно предыдущим для равномерного покрытия. Полное высыхание перед шлифовкой обычно занимает от нескольких часов до суток (читайте инструкцию на баллоне).

Альтернативы и тестирование

Иногда для больших моделей с простой геометрией, напечатанных по FDM-технологии, в качестве грунта можно использовать тонкий слой финишной эпоксидной смолы. Она отлично скрывает слои и создаёт очень прочную поверхность, готовую к шлифовке и покраске. Этот метод оправдан, когда нужно сэкономить время и получить монолитное покрытие, но он не подходит для детализированных объектов.

Прежде чем грунтовать всю модель, всегда проводите тест. Нанесите грунт на ненужный фрагмент пластика или на скрытую часть модели. После полного высыхания проведите скотч-тест. Плотно приклейте полоску качественного малярного скотча, а затем резко оторвите её. Если на скотче не осталось следов грунта, адгезия отличная. Если грунт отслоился, значит, поверхность была плохо подготовлена (жирная, пыльная) или данный тип грунта не подходит для вашего пластика.

Меры предосторожности

Никогда не пренебрегайте безопасностью. Аэрозольные грунты и растворители содержат летучие органические соединения (ЛОС), вредные для дыхания.

  • Всегда работайте в респираторе с фильтрами для защиты от органических паров.
  • Используйте защитные очки, чтобы брызги не попали в глаза.
  • Надевайте нитриловые перчатки для защиты кожи рук.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию или используйте вытяжку.

Правильная грунтовка — это мост между подготовкой поверхности и финальной покраской. Потратив на неё немного времени и внимания, вы создадите идеальную основу для дальнейшей творческой работы.

Техники окрашивания выбор красок и порядок нанесения

Когда модель загрунтована и готова к преображению, наступает самый творческий этап. Выбор правильных инструментов и красок определяет половину успеха. Давайте разберемся, как превратить серый пластик в произведение искусства, не допустив досадных ошибок.

Инструменты для покраски. От кисти до краскопульта

Выбор инструмента зависит от размера модели и желаемого результата. У каждого есть свои сильные и слабые стороны.

  • Кисть. Незаменима для мелких деталей, прорисовки текстур и художественных эффектов. Для миниатюр и сложных рельефов кисть даёт максимальный контроль. Но покрыть большую ровную поверхность, например, шлем, без полос и разводов практически невозможно. Для таких задач кисть не подходит.
  • Аэрозольные баллончики. Отличный вариант для новичков и для нанесения базового слоя на крупные модели. Они дают ровное покрытие и не требуют сложного оборудования. Главный недостаток это ограниченный контроль над распылением и небольшая палитра готовых цветов. Создать плавный градиент с их помощью сложно.
  • Аэрограф. Это выбор профессионалов и увлечённых любителей. Аэрограф позволяет наносить краску тончайшими слоями, создавать плавные переходы цвета и работать с высокой точностью. Он идеален как для покрытия больших площадей, так и для деликатной работы. Минусы это цена оборудования (нужен компрессор) и необходимость тщательной чистки после каждого использования.
  • Краскопульт. По сути, это увеличенная версия аэрографа. Его используют для очень больших проектов, например, для покраски элементов косплея в полный рост или крупных декораций. Для большинства домашних 3D-моделей его мощность и расход краски избыточны.

Какие краски выбрать для модели

Совместимость краски с грунтом и материалом модели это ключ к долговечному покрытию.

  • Акриловые водорастворимые краски. Самый популярный выбор. Они практически не пахнут, быстро сохнут, легко разбавляются водой или специальными разбавителями. Инструменты после них тоже моются водой. Идеальны для работы кистью и аэрографом в домашних условиях. Покрытие получается матовым или сатиновым, но его прочность ниже, чем у эмалей.
  • Эмалевые краски. Создают очень прочное и часто глянцевое покрытие. Они отлично подходят для моделей, которые будут часто трогать руками. Эмали сохнут дольше акрила и требуют для разбавления и очистки специальных растворителей с резким запахом. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемом помещении.
  • Автомобильные краски и полиуретановые лаки. Это высшая лига по прочности. Их используют, когда нужна максимальная стойкость к истиранию, влаге и ультрафиолету. Например, для деталей, которые будут использоваться на улице. Они сложны в работе, требуют строгого соблюдения пропорций при смешивании компонентов и обязательного использования средств защиты органов дыхания.

Процесс нанесения. Секреты ровного слоя

Главное правило покраски, которое убережет от 90% проблем, звучит так. Лучше три тонких слоя, чем один толстый. Толстый слой краски скрывает мелкие детали, создаёт потёки и сохнет очень долго и неравномерно.

При работе с аэрографом или баллончиком держите инструмент на расстоянии 15–25 см от поверхности. Наносите краску плавными движениями, начиная распыл за пределами модели и заканчивая его тоже за ней. Каждый следующий проход должен немного перекрывать предыдущий. Это помогает избежать появления видимых полос.

Для аэрографа важно правильно разбавить краску до консистенции молока и подобрать давление. Для большинства задач подойдёт сопло диаметром 0.3–0.5 мм и давление в 1.0–1.7 атмосферы (15–25 PSI). Перед покраской модели всегда проверяйте распыл на ненужном куске пластика или картона.

Время сушки между слоями критически важно. При температуре 20–25°C:

  • Акриловые краски. Сохнут на отлип за 10–30 минут.
  • Эмали. Требуют от 30 до 60 минут, а иногда и больше.
  • Лаки и автомобильные краски. Полная межслойная просушка может занимать от одного до нескольких часов.

Помните, что высокая влажность замедляет высыхание любых красок, а повышенная температура ускоряет его.

Художественные приёмы для реализма

Чтобы модель выглядела живой, а не как пластиковая игрушка, используют специальные техники.

Для создания чётких границ между цветами используйте маскировочную ленту, лучше всего специальную модельную. Она плотно прилегает и не срывает краску. Для плавных градиентов аэрографом наносят полупрозрачные слои разных оттенков друг на друга.

Техника «сухой кисти» (dry brush) отлично подчёркивает рельеф. Жёсткую кисть обмакивают в краску, затем почти насухо вытирают о салфетку и лёгкими движениями проводят по выступающим частям модели. Так выделяются грани, болты, текстура ткани.

«Проливка» или «смывка» (washing) работает наоборот. Очень жидкую тёмную краску наносят на поверхность. Она затекает во все углубления, подчёркивая тени и создавая объём. Излишки с ровных поверхностей убирают ватной палочкой.

Для эффекта состаривания или боевых повреждений можно использовать кусочек поролона. Его обмакивают в краску нужного цвета (например, серебристую для сколов металла) и лёгкими тампонирующими движениями наносят на грани и углы модели. Техника «мокро по мокрому», когда новый слой краски наносится на ещё не высохший предыдущий, позволяет создавать мягкие переходы и смешивать цвета прямо на модели.

При работе с мелкими текстурами важно не залить их краской. Используйте тонкие кисти и микрофлейцы. Контролируйте прозрачность краски, разбавляя её, чтобы базовый цвет и рельеф просвечивали сквозь верхние слои. Это придаёт цвету глубину. Если краска слишком жидкая и стекает, можно добавить в неё специальный загуститель или просто дать ей немного подсохнуть на палитре перед нанесением.

Часто задаваемые вопросы ответы на распространённые сомнения

Даже у опытных мастеров иногда возникают вопросы, а новички и вовсе могут растеряться. В этом разделе я собрала самые частые сомнения и постаралась дать на них короткие, но исчерпывающие ответы. Это ваша шпаргалка на случай, если что‑то пошло не по плану.

Можно ли грунтовать PLA и как это правильно делать?

Да, и даже нужно. PLA‑пластик имеет гладкую поверхность, и без грунтовки краска может ложиться неровно или со временем отслаиваться. Грунт создаёт идеальную основу для сцепления.

  • Подготовка: Слегка зашлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220–400, чтобы создать микроцарапины для лучшей адгезии.
  • Очистка: Протрите модель изопропиловым спиртом, чтобы удалить пыль и жир.
  • Нанесение: Используйте акриловый или автомобильный грунт-наполнитель (filler-primer) в аэрозольном баллончике. Наносите 2–3 тонких слоя с расстояния 20–25 см.
  • Сушка: Давайте каждому слою просохнуть 15–30 минут. Полное высыхание перед покраской — около 2–4 часов.

Частая ошибка и решение: Нанесение одного толстого слоя грунта, который «заливает» мелкие детали. Решение: Всегда наносите несколько тонких слоёв. Лучше потратить лишний час на сушку, чем потерять всю детализацию модели.

Как лучше всего сгладить ABS-пластик?

Самый эффективный способ — обработка парами ацетона. Он растворяет верхний слой пластика, сглаживая линии слоёв и создавая глянцевую поверхность. Но этот метод требует строжайшего соблюдения техники безопасности.

  • Метод: Поместите модель в герметичную стеклянную или металлическую ёмкость (не пластиковую!) с небольшим количеством ацетона на дне. Модель не должна касаться жидкости.
  • Время: Процесс занимает от 10 до 30 секунд в зависимости от концентрации паров и размера модели. Наблюдайте визуально.
  • Безопасность: Работайте только в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой, вдали от источников огня. Используйте респиратор с фильтрами от органических паров и химически стойкие перчатки.

Частая ошибка и решение: Передержать модель в парах, что приводит к «оплывшим» деталям. Решение: Начните с минимального времени (10 секунд) на тестовом образце. Лучше повторить процедуру, чем испортить модель.

Как подготовить деталь из фотополимерной смолы (SLA) к покраске?

Подготовка SLA-моделей критически важна, так как остатки неотверждённой смолы могут помешать адгезии краски.

  • Промывка: Тщательно промойте деталь в изопропиловом спирте (концентрация 95%+) в течение 5–10 минут, чтобы удалить все остатки жидкой смолы.
  • Сушка: Полностью высушите модель перед следующим шагом.
  • Постотверждение (дозасветка): Поместите модель в УФ-камеру на 15–30 минут (или на солнце на пару часов) для полного отверждения материала. Это сделает её прочной и химически стабильной.
  • Шлифовка и грунтовка: Удалите поддержки, зашлифуйте следы от них и нанесите грунт для пластика, как и в случае с PLA.

Частая ошибка и решение: Пропуск этапа дозасветки. Решение: Никогда не пренебрегайте постотверждением. Без него поверхность останется липкой, и краска ляжет плохо.

Какие шкурки использовать и в каком порядке?

Правильная последовательность шлифовки — ключ к идеально гладкой поверхности. Всегда двигайтесь от крупного зерна к мелкому, не пропуская шаги.

  • Грубая обработка (удаление слоёв): 120 → 220 грит.
  • Выравнивание поверхности после грунта: 320 → 400 грит.
  • Финишная полировка под покраску: 600 → 800 грит.
  • Подготовка к глянцевому лаку: 1200 → 2000+ грит (часто используется влажная шлифовка).

Частая ошибка и решение: Переход от очень грубой шкурки (например, 120) сразу к мелкой (например, 600). Решение: Не пропускайте промежуточные значения. Каждое следующее зерно должно убирать царапины от предыдущего.

Как выбирать между аэрографом и аэрозольным баллончиком?

Выбор зависит от задачи, бюджета и желаемого уровня контроля.

  • Аэрозольный баллончик: Идеален для грунтовки и нанесения базового цвета на большие площади. Он прост в использовании и не требует дополнительного оборудования. Минус — ограниченный выбор цветов и меньший контроль над потоком краски.
  • Аэрограф: Незаменим для мелкой детализации, создания градиентов, эффектов и работы с миниатюрами. Даёт полный контроль над толщиной слоя и расходом краски. Требует компрессора и навыков в чистке и обслуживании.

Частая ошибка и решение: Попытка покрасить мелкие детали из баллончика. Решение: Если нет аэрографа, для мелких деталей лучше использовать кисть. Баллончик с расстояния 25–30 см даст слишком широкий факел распыла.

Какие лаки лучше для уличных условий и устойчивости к УФ?

Для моделей, которые будут находиться на открытом воздухе, нужна максимальная защита от влаги и солнечных лучей.

  • Лучший выбор: Двухкомпонентные (2К) автомобильные лаки. Они создают самое прочное и стойкое к УФ-излучению покрытие.
  • Хорошая альтернатива: Полиуретановые лаки для наружных работ (часто используются для яхт). Они также обеспечивают отличную защиту.
  • Минимально приемлемый вариант: Акриловые лаки с пометкой «UV resistant». Их стойкость ниже, и покрытие может потребовать обновления через 1–2 сезона.

Частая ошибка и решение: Использование обычного хоббийного акрилового лака для уличных моделей. Решение: Такой лак быстро пожелтеет и потрескается. Не экономьте на финишном покрытии для ответственных проектов.

Как избежать потёков и пятен при распылении?

Потёки — результат слишком толстого слоя краски, нанесённого за один проход.

  • Расстояние: Держите баллончик или аэрограф на расстоянии 20–30 см от поверхности.
  • Движение: Начинайте распыление за пределами модели и ведите руку равномерно, не останавливаясь над деталью. Заканчивайте распыл также за её пределами.
  • Слои: Наносите 2–3 тонких «полупрозрачных» слоя вместо одного «мокрого». Время межслойной сушки для акрила — 10–20 минут.

Частая ошибка и решение: Распыление краски перпендикулярно поверхности. Решение: Держите инструмент под углом 75–90 градусов к поверхности. Это снижает риск образования капель.

Какие средства защиты нужны при работе с красками и растворителями?

Ваше здоровье важнее любой модели. Пары красок и растворителей токсичны.

  • Дыхание: Фильтрующий респиратор (полумаска) с комбинированными фильтрами для защиты от органических паров и аэрозолей (маркировка A1P2 или выше). Обычная медицинская маска бесполезна.
  • Руки: Нитриловые перчатки. Латексные могут растворяться от некоторых химикатов.
  • Глаза: Защитные очки, особенно при работе с аэрозолями и ацетоном.
  • Вентиляция: Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте вытяжной шкаф.

Частая ошибка и решение: Работа в жилой комнате без проветривания. Решение: Если нет мастерской, организуйте рабочее место на балконе или у открытого окна с вентилятором, выдувающим воздух наружу.

Можно ли красить гибкие филаменты, такие как TPU или FLEX?

Да, но с оговорками. Обычная акриловая краска или эмаль потрескается и отслоится при первой же деформации.

  • Подготовка: Обязательно обезжирьте поверхность изопропиловым спиртом.
  • Грунтовка: Используйте специальный эластичный праймер для пластика (часто применяется в авторемонте для бамперов).
  • Краска: Подойдут краски с эластичными добавками. Некоторые производители выпускают специальные линейки для кожи или винила, они сохраняют гибкость после высыхания.
  • Тестирование: Всегда проверяйте адгезию и гибкость на ненужном куске филамента перед покраской основной модели.

Частая ошибка и решение: Использование стандартных жёстких красок. Решение: Если не нашли специальную краску, попробуйте добавить в обычную акриловую краску пластификатор (продаётся в художественных магазинах), но результат не гарантирован.

Как проверить адгезию краски и что делать при отслоении?

Проверить, насколько хорошо держится краска, можно простым тестом.

  • Скотч-тест: После полного высыхания краски (24 часа) плотно приклейте на окрашенный участок кусочек качественного малярного скотча, а затем резко оторвите. Если на скотче не осталось краски, адгезия отличная.
  • Тест царапиной: Аккуратно попробуйте поцарапать краску ногтем в незаметном месте. Покрытие не должно легко сдираться.

Что делать при отслоении?

Отслоение почти всегда говорит об ошибке в подготовке поверхности. Нужно полностью удалить неудачное покрытие, зашлифовать поверхность, тщательно обезжирить и повторить процесс грунтовки и покраски, уделив особое внимание каждому этапу.

Частая ошибка и решение: Попытка подкрасить отслоившийся участок. Решение: Это не решит проблему. Краска продолжит отслаиваться по краям «заплатки». Только полное удаление и перекраска дадут надёжный результат.

Итоги рекомендации по рабочему процессу и уход за покрытием

Мы прошли долгий путь от голой пластиковой заготовки до готовой, радующей глаз модели. Теперь давайте соберем все знания воедино и посмотрим на весь процесс целиком, чтобы у вас под рукой была четкая схема действий. А еще поговорим о том, как сохранить результат надолго и что делать, если со временем покрытие потребует внимания.

Полный рабочий процесс от А до Я

Чтобы не запутаться, я разбила весь процесс на логичные этапы. Время указано очень примерно, оно сильно зависит от размера модели, сложности детализации и типа материалов. Но для небольшой фигурки высотой 10-15 см эти цифры будут хорошим ориентиром.

  1. Подготовка поверхности (1–5 часов). Это самый трудоемкий, но и самый важный этап. Включает удаление поддержек, шлифовку (начинаем с P120, переходим к P220-P400), при необходимости шпатлевание дефектов и финальную очистку с обезжириванием. Контрольная точка качества. Проведите пальцем по поверхности. Она должна быть гладкой, без заусенцев и ступенек от слоев. На свету не должно быть видно глубоких царапин.
  2. Грунтовка (1–3 часа, включая сушку). Наносим 1-2 тонких слоя грунта. Это может быть специальный грунт для пластика или автомобильный filler-primer. Каждый слой сохнет от 15 минут до часа. После полного высыхания грунта его можно слегка отшлифовать самой мелкой наждачкой (P800-P1200) для идеальной гладкости. Контрольная точка качества. Поверхность модели равномерно покрыта, цвет однородный, все мелкие царапины скрыты.
  3. Нанесение базового слоя краски (1–2 часа). Наносим основной цвет. Лучше сделать 2-3 тонких слоя, чем один толстый. Это поможет избежать потеков и сохранить детализацию. Межслойная сушка для акрила обычно 10–30 минут. Контрольная точка качества. Цвет лег ровно, без проплешин и наплывов. Текстура пластика или грунта не просвечивает.
  4. Детализация (от 2 часов до бесконечности). Самый творческий этап. Прорисовка мелких деталей кистью, нанесение эффектов, градиентов, смывок. Здесь время зависит только от вашей задумки. Не торопитесь, давайте каждому элементу хорошо просохнуть. Контрольная точка качества. Все элементы на своих местах, цвета не смешались там, где не должны, линии четкие.
  5. Финишный лак (1–24 часа). Наносим защитный лак в 1-2 тонких слоя. Он защитит краску от истирания и УФ-лучей. Время полного отверждения лака может достигать 24 часов, а то и больше. Внимательно читайте инструкцию на банке. Контрольная точка качества. Покрытие однородное (глянцевое, матовое или сатиновое), без пылинок и отпечатков пальцев.

Оборудование для домашней мастерской

Вам не нужна профессиональная покрасочная камера, чтобы добиться хороших результатов. Но минимальный набор для комфортной и безопасной работы все же необходим.

  • Вентиляция. Если вы работаете с аэрозолями или аэрографом, хорошая вытяжка обязательна. На начальном этапе это может быть просто открытое окно с вентилятором, работающим «на выдув». Для регулярной работы лучше приобрести небольшую покрасочную камеру с фильтром.
  • Средства защиты. Обязательно используйте фильтрующий респиратор для защиты от паров растворителей и красочной пыли. Подойдет респиратор с классом защиты FFP2 или FFP3. Нитриловые перчатки защитят кожу рук.
  • Рабочая поверхность. Застелите стол картоном, старыми газетами или специальным ковриком для резки. Это убережет мебель от случайных капель краски и растворителя.

Чек-лист «Готово на полку»

Прежде чем считать работу завершенной и ставить модель на видное место, проведите финальную проверку.

  • Тест адгезии. После полного высыхания лака (через 24-48 часов) можно провести скотч-тест на незаметном участке. Крепко приклейте кусочек малярного скотча, а затем резко оторвите. На скотче не должно остаться ни краски, ни лака.
  • Проверка на прочность. Аккуратно потрясите модель. Ничего не должно болтаться или отваливаться, если у вас сборная конструкция.
  • Полное отверждение лака. Убедитесь, что лак полностью высох. Поверхность не должна быть липкой на ощупь даже при легком нажатии.
  • Защита от внешних факторов. Если модель будет стоять на солнечном подоконнике, убедитесь, что вы использовали лак с УФ-фильтром. Для моделей, которые могут контактировать с влагой, лучше подходят полиуретановые или автомобильные лаки.

Уход, ремонт и хранение материалов

Даже самое качественное покрытие со временем может повредиться. Царапина, скол или просто потускневший глянец это не приговор.

Ремонт и обновление

Для локального ремонта небольшого скола аккуратно зачистите поврежденный участок мелкой наждачкой (P1000). Обезжирьте и тонкой кистью нанесите сначала грунт, потом базовую краску в цвет и, наконец, лак. Старайтесь заходить на старое покрытие минимально.

Если повреждений много или вы просто хотите полностью перекрасить модель, ее нужно подготовить. Слегка зашлифуйте всю поверхность наждачной бумагой P600-P800, чтобы создать «зацеп» для нового слоя. Затем обезжирьте и повторите весь процесс покраски, начиная с грунтовки.

Чтобы вернуть блеск глянцевой поверхности, можно использовать автомобильные полироли. Нанесите небольшое количество на мягкую ткань и аккуратно располируйте поверхность круговыми движениями.

Хранение и безопасность

Правильное хранение материалов продлит им жизнь и сэкономит ваши деньги.

  • Краски и лаки храните в плотно закрытой таре в темном прохладном месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
  • Растворители и очистители держите в оригинальных, хорошо подписанных бутылках. Никогда не переливайте их в пищевую тару.
  • Утилизация. Не выливайте остатки растворителей и красок на нитрооснове в канализацию. Собирайте их в отдельную герметичную емкость и сдавайте в специальные пункты приема опасных отходов. Информацию о них обычно можно найти на сайте городской администрации.

Помните, что аккуратность и соблюдение технологий на каждом этапе это ключ к результату, который будет радовать вас долгие годы.

Источники

Похожие записи